谁拥有力量呢?谁在失去它呢?这是一个国际性的难题。此季,斯特凡诺·皮拉蒂(Stefano Pilati)展示的伊夫·圣洛朗(Yves Saint Laurent)最新系列聚焦于与力量时尚友好的女仆:性和金钱。皮拉蒂努力把他的主题与该时装屋的传统交织在一起。回到性秘密统治的日子,按照皮拉蒂的说法,它比金钱更强大。现在没有更多的地下统治,但仍有圣洛朗在上世纪70年代拍的照片为证,这种外观和感觉在侵入到他的黑大衣中。所以这正是皮拉蒂系列的灵感来源。

Yves Saint Laurent 性与金钱

他创造的环境是性和金钱共同发挥的地方——艺术世界。一个巨大的黑板背景实际上是一个满是污垢的安迪·沃霍尔采访的文本。背景乐中的静电扫描仪声音与艺术家和收藏家山姆·瓦格斯塔夫讨论收藏技巧的声音剪辑在一起。瓦格斯塔夫之友、摄影师罗伯特·梅普尔索普的风格,慢慢暗示进入到秀演中。

奢华世界

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系列的一半有明确的军旅影响,像水手短外套和骑兵大衣,一些带有华丽的皮草装饰,以及双排扣夹克。在这种情况下,这些款式成为有钱男人的服饰通用语,但皮拉蒂采用黑色皮革来歪曲其权威,性崇拜的权力。他开始悄悄地用皮革镶边、翻领、领子,然后加入绗缝的肩部、T恤、马甲。如今金钱可能最具发言权,但皮拉蒂要以性来淹没它。在一件摩托车手夹克上罗伯特·梅普尔索普的自拍像为此定下了基调。关键细节是扣环和吊带。鞋子装入金属套中。如果拍下穿着带有梅普尔索普照片的衣服,你会看到皮拉蒂做得如何不得体。剃刀刀片主题(另一个梅普尔索普元素)的毛衣,提出了一个险恶的潜台词:揭去掩藏具有威胁的硬朗轮廓线的外表。

Hermes 相似密码

该系列可以视作对于动物保护者指责的沉闷反映,因为这场秀中展现了黑色鳄鱼皮的摩托车手夹克或者黑色皮革西装,但维罗尼卡·尼沙尼安(Veronique Nichanian)坚持推出爱马仕(Hermes)品牌这个强烈的、微妙而性感的男装系列,而其创造与她的最新产品期望的水平并不相符。尼沙尼安已成功地解构了中产阶级的服装密码,定位在一种引入注目而慢慢进入的豪华穿着。表现在鞋子未配袜子,或者没有领带的正装。不过,尼沙尼安倒退了一点,令人有种挑剔的感觉。

奢华世界

很简单,服装的黑暗和清醒并没有带给这场秀额外的卖点。系列的主题之一是“相似”,事情可能不都是他们看起来的样子。或许,这意味着像具有马海毛的光泽的西服,实际上是毛棉混纺面料剪裁的。在这种情况下,外观相似者不完全是一种可以促进整个事态的动态概念。它在一个陈列厅中展示的效果更好。

但最终这种保留是完全没有意义的。毕竟,爱马仕的系列一直以来都是在服装与消费者之间保持亲密关系的系列之一,特别是在下一季这些服装进入店内时会有大量关联性。

Berluti 复兴之梦

创意总监亚历山德罗·萨托利(Alessandro Sartori)说:“这是我的梦想。”因为他邀请的客人步入了美术学校的入口处设立的衣橱中。你从另一边出来就进入了建筑物洞穴似的内部,这里已被重新装置成为Berluti的世界,由五个略为超现实的舞台造型构成,使这个有117年历史的鞋品牌推出的首个成衣系列分外醒目。小金椅上的“观众”正襟危坐,那是鞋子或过去和现在属于Berluti顾客的一样东西,从迪恩·马丁和伊夫·圣洛朗到罗曼·波兰斯基和热拉尔·德帕迪约。安迪·沃霍尔的鞋子骄傲地位于前排。萨托利说:“它们在看着并对我进行评判。”

奢华世界

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穿过衣橱步入一个自负的幻想世界。萨托里的梦中没有狮子或者女巫,但他一定设法带来魔术法。“我想要人性,我想要手。”他说着好像在抚摸着羊绒西装。而事实上,系列中的每款服装,从西装到运动服都是在意大利都灵手工缝制的。萨托里称之为雕刻时装。雕刻的概念绝对适合的服装的轮廓,瘦长,带有结构性的那不勒斯肩形。而时装元素在细节上是显而易见的,大到豪华的面料,小到皮质的扣眼。

Berluti以手工制鞋而闻名。萨托里则把传统更新,不仅是鞋,而且是手工制作的摩托车手夹克以及全系列的皮革配件。这家公司的复兴在安托万·阿诺的监督之下。

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LVMH集团为奢侈男装系列在市场上立足,已把Berluti纳入集团规划的一部分。认识到这个品牌的潜力和远景需要花费时间,为此集团聘请ZZegna的萨托里来实现它。萨托里热情地说:“这并不难。这是爱。”未来如何,人们要拭目以待。

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